“La breccia di Porta Pia” CAREL MAX GERLACH QUAEDVLIEG

Secondo una tradizione, la postazione da cui vennero bersagliate le Mura si sarebbe conservata all’interno di un palazzo sulla opposta via Nomentana.

Iniziamo dunque il nostro percorso lungo il tracciato delle mura Aureliane partendo dalla Porta Flaminia, meglio conosciuta come Porta del Popolo, ricostruita nella sua attuale forma nel 500 ed ampliata con i due fornici laterali nell’800. Da qui inizia un tratto di mura molto restaurato, il cosiddetto “muro torto”, dal grande muro “storto” in opus reticulatum databile al I sec. a.C. che sosteneva il pendio sul quale erano state costruite le ville di importanti famiglie romane e che aveva assunto nel tempo la posizione inclinata a cui deve il suo nome. A questo luogo è legata una leggenda sull’Apostolo Pietro, riportata da

Fulvio: “dicono che Pietro apostolo prese difesa del detto luogo et per ogni volta che la città fu assediata dai Barbari, o che altra violenza di nemici pervenne al luogo, egli la difese. La qual cosa tenuta per miracolo, niuno di poi ha mai avuto ardire di raccorciare o di rifare la detta parte del Muro, ma si é rimasta et rimane così spiccato, come scrisse Procopio nella Guerra Gotica, et chiamasi hoggi muro inchinato”.

Risalendo verso Corso d’Italia, dopo aver incrociato Porta Pinciana, da cui usciva l’antica Via Salaria, troviamo un tratto particolarmente ben conservato con torri ancora in buono stato, anche se molto restaurate, in una delle quali, di fronte a via Po, è ancora conficcata una palla di cannone a testimonianza della battaglia di Porta Pia.

All’altezza di piazza Fiume si apriva la Porta Salaria, demolita nel 1870, la cui pianta è indicata nel selciato moderno e subito dopo, nella parte alta del muro, in corrispondenza del camminamento interno, è visibile una piccola latrina costituita da una sporgenza di forma semicilindrica su due mensole di travertino, unica testimonianza rimasta delle 116 latrine presenti lungo tutte le mura.

Piccola latrina aggettante presso porta Salaria

Proseguendo il nostro cammino troviamo un altro tratto ancora ben conservato fino a Porta Pia, fatta costruire da papa Pio IV, da cui prende il nome, su progetto di Michelangelo alla metà del 1500 in sostituzione della Porta Nomentana, che si trovava circa 75 metri più a est e dalla quale usciva l’antica via omonima.

Porta Pia

All’interno delle mura vennero inseriti i Castra Praetoria, l’accampamento della guardia pretoriana che l’imperatore Tiberio aveva fatto costruire per riunire in un’unica sede le 9 coorti istituite da Augusto come guardia imperiale, situati fra i colli Viminale ed Esquilino e che danno il nome all’attuale rione Castro Pretorio. Il muro segue il perimetro dei castra lungo viale del Policlinico su tutto il lato nord, est e parte di quello meridionale, conservato solo parzialmente a causa delle aperture realizzate per i passaggi stradali e in parte nascosto e inglobato in proprietà pubbliche e private, in particolare il Palazzo dell’Aeronautica che è stato costruito a ridosso della fortificazione negli anni 30 del Novecento. Più avanti troviamo la porta Tiburtina, oggi nota come porta San Lorenzo, dalla quale la via Tiburtina partiva dalla città verso Tivoli, dove è ancora ben conservato l’arco in travertino che Augusto fece costruire alla confluenza dei 3 acquedotti, dell’Aqua Marcia, dell’Aqua Iulia e dell’Aqua Tepula. Tra la quinta e la sesta torre dopo la porta, quindi circa all’incrocio con via dei Sabelli, venne inglobata nel muro la facciata di un edificio in laterizio, forse una casa di abitazione a più piani, dove sono ancora visibili due file di finestre murate e 15 mensole in travertino che sostenevano un balcone.

La doppia porta che incontriamo proseguendo il nostro cammino è nota oggi come porta Maggiore, costituita dall’unione delle antiche porte Praenestina e Labicana ed è il monumento più interessante dell’intero percorso, trattandosi in origine di due archi monumentali dell’acquedotto Claudio, successivamente trasformate in porte urbane fra le quali fu incluso il sepolcro del fornaio Eurisace e di sua moglie Atistia, caratterizzato da cavità circolari, disposte nella parte superiore, che sembrano essere imitazione dei recipienti in cui veniva impastata la farina.

Porta Maggiore con sepolcro di Eurisace ed Atistia

Il settore seguente delle mura vira verso est utilizzando ancora le arcate dell’acquedotto Claudio, trasformato in muro difensivo mediante il tamponamento dei fornici. Poco più avanti troviamo uno dei più importanti monumenti inseriti nella cinta, l’Anfiteatro Castrense, un piccolo edificio in laterizio appartenente al palazzo imperiale Sessoriano, la cui ellisse sporge ben visibile fuori dalle mura. Lambendo il tratto successivo ben conservato e restaurato, arriviamo alla Porta San Giovanni, aperta nel 1574 e alla porta Asinaria, oggetto di recenti restauri e che è oggi visitabile in gruppi accompagnati prenotandosi presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Il tratto successivo presenta importanti rifacimenti medievali e moderni con numerose aperture per la circolazione dei veicoli, fino alla porta Metronia, originariamente una semplice posterula, da cui inizia la parte forse più interessante e meglio conservata delle mura con rifacimenti che si sono succeduti dal Medioevo fino ai giorni nostri.

A questa altezza, presso la porta San Sebastiano, ha sede il Museo delle Mura, che offre ai visitatori un itinerario didattico per ripercorrere la storia delle mura ed una suggestiva passeggiata sull’antico camminamento.

Dopo un centinaio di metri, ha inizio il maestoso bastione, lungo circa 300 metri, eretto nella prima metà del XVI secolo da Antonio da Sangallo il Giovane, su commissione di papa Paolo III per migliorare l’efficienza difensiva della zona, ritenuta troppo debole ed esposta alla minaccia turca.

Bastione del Sangallo

Subito dopo il bastione, riprende il muro più antico, abbondantemente restaurato e ricostruito soprattutto in epoca rinascimentale che, dopo aver inglobato il rione San Saba, noto come Piccolo Aventino, giunge alla Porta Ostiensis, oggi Porta San Paolo, dalla quale riuscirono a penetrare i Goti di Totila nel 594 d.C.

Nei suoi pressi ci imbattiamo in uno dei sepolcri più interessanti presenti in citta, conosciuto come la Piramide, fatta costruire dal politico e membro del collegio degli Epuloni Gaio Cestio, fra il 18 ed il 12 a.C, unico monumento funerario superstite di una serie diffusasi a Roma all’indomani della conquista dell’Egitto da parte di Augusto nel 31 a.C. Anche questo originale monumento è visitabile con prenotazione obbligatoria durante i II, III e IV fine settimana del mese.

Piramide Cestia

Il tratto successivo delle mura Aureliane procedeva in linea retta verso il Tevere, includendo il monte Testaccio e, dopo essere giunto al fiume, lo seguiva per circa 800 metri per passare poi sulla riva trans Tiberim, dove è quasi interamente scomparso, così come il tratto successivo che seguiva la riva sinistra del fiume fino alla porta Cornelia, poi chiamata San Pietro, davanti a Ponte Elio, l’odierno Ponte Sant’Angelo.

Il Vaticano, lasciato fuori dal tracciato delle mura Aureliane perché non ancora urbanizzato, è ancora oggi protetto da quella che è considerata la terza cinta muraria presente a Roma, le cosiddette Mura Leonine, o Mura di Borgo, fatte erigere da papa Leone IV, tra l’848 e l’852, a protezione del Colle Vaticano e della basilica di San Pietro dai Saraceni, che l’avevano saccheggiata pochi anni prima. Si tratta di un’opera difensiva di dimensioni decisamente ridotte, di circa 4 km con 44 torri alte 14 m, inaugurata dal Pontefice stesso percorrendo l’intero circuito a piedi scalzi, fermandosi a benedire ogni porta e a implorare la protezione divina. Da quel momento l’abitato circondato dalle nuove fortificazioni fu considerato come una città separata, la «Civitas Leonina», con magistrati e governatore propri.

Nel versante di Trastevere si aprivano altre due porte: verso sud la Portuensis, dal nome della via che conduceva appunto ai porti ( di Claudio e di Traiano ), sostituita nel XVII sec. dall’attuale Porta Portese e a nord l’attuale porta Settimiana, successivamente inglobata nelle mura gianicolensi, cessando la sua funzione di bastione.

A Trastevere si conclude il nostro lunghissimo “giro” intorno alla città antica sulle tracce della cinta muraria antica considerata la più lunga e meglio conservata al mondo, oltrechè il monumento più grande di Roma.

Siamo pronti ad entrare in città……..

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di Fiorella Franchini

“Virgilio dice che la Campania è così chiamata da Capy [compagno d’arme di Enea]. Ma Livio la vuole così detta dai luoghi campestri. E’ noto che fu fondata dagli Etruschi, dopo aver osservato l’auspicio di un falcone che in lingua etrusca si dice capis, da cui prese il nome anche la Campania”, riferisce il prof.
Sosio Capasso; secondo altri, il nome deriverebbe dal termine osco Kampanom, con il quale si indicava l’area nei pressi della città di Capua antica, per secoli centro principale della Pianura Campana.

Dalle propaggini più settentrionali fino al mare, dal Neolitico all’Età del Bronzo, da Cuma a Pozzuoli, da Capua a Napoli, la grande piana è stata abitata da popoli e culture diverse che si sono incontrate, scontrate e amalgamate in un fertile serbatoio territoriale che è sempre stato capace di rinnovarsi e di arricchirsi. Con il nuovo allestimento “La Piana Campana. Una terra senza confini”, il Museo Archeologico Internazionale(MANN) di Napoli, prosegue il suo progetto di far conoscere al mondo la storia millenaria di questa regione che fu chiave del Mediterraneo, già prima dell’Impero Romano, inserendosi nell‘ambito di un più ampio pianodi studio dell’antico territorio campano e delle interazioni fra le diverse popolazioni che lo abitarono.

Ottocento reperti, nella maggior parte inediti e provenienti dai depositi, per raccontare origini e contaminazioni tra Oschi, Sanniti, Greci ed Etruschi, i semi fecondi del ventre italico. Il percorso espositivo si articola in due sale: la prima dedicata al territorio, la seconda incentrata sulle collezioni del MANN. La sezione territoriale segue uno sviluppo topografico e cronologico, evidenziando gli episodi più indicativi di alcune specifiche aree, come quelle di Gricignano e Carinaro. Nelle vetrine sono esposti i reperti provenienti dagli scavi US Navy e Treno Alta Velocità nella provincia di Caserta che, dal Neolitico sino alla nascita delle grandi città come Cuma, Capua, Napoli, nonostante le ripetute eruzioni, è stata sempre popolata per la ricchezza e la fertilità della terra.

La Valle del Clanis ha restituito una selezione di corredi funerari che attestano le varie classi di età della popolazione e il diverso ruolo sociale dei defunti: dalla donna al guerriero/cacciatore/sacerdote, dai giovani di ambo i sessi, ai bambini, seppelliti in enchytrismòs, esempi d’inumazione in vaso. Di notevole interesse è il recupero di una lancia in ferro, frutto del paziente lavoro del laboratorio di restauro del Museo partenopeo che ha curato il ripristino di molti reperti.
Per l’area ausone-aurunca, in esposizione, la tomba 89 della bambina di Cales, con reperti di pregio come la conocchia in vetro blu e i calzari in bronzo. E’ possibile ammirare anche i tesori del santuario della dea Marica alla foce del Garigliano, da cui proviene un patrimonio straordinario di ex-voto e terrecotte architettoniche, nonché i reperti del santuario caleno extraurbano di Monte Grande, oggetti mai esposti al pubblico che spiccano per qualità di fattura.
Un viaggio affascinante alle origini della Campania che testimonia e rinsalda la consapevolezza di radici antiche e profonde ed esige un continuo sforzo di ricerca, di studio e di collaborazione tra le istituzioni, tra cui la Direzione regionale Musei Campania, la Regione Campania, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio- SABAP del Comune di Napoli, la SABAP per l’area Metropolitana di Napoli, la SABAP di Caserta e Benevento, con cui sono stati sottoscritti due protocolli d’intesa, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, e la collaborazione con la Saint Mary’s University (Halifax, Canada) con il coordinamento di Emanuela Santanielloe Sveva Savelli.

Un progetto che, rafforzando le sinergie di cooperazione, permette di creare un centro per l’archeologia della Campania settentrionale, di liberare dalla polvere dei depositi centinaia di oggetti capaci di narrare Storia e storie ancora nascoste, per vedere noi stessi attraverso le cose.
Un patrimonio prezioso che valorizza la terra campana, da mostrare al mondo, per “far tesoro di quello che abbiamo imparato e di quello che ci siamo portati dietro dal vecchio.”

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Mura alte  fino a tre metri, aree con moltissimi reperti e utensili perfettamente conservati –  come se il tempo non fosse passato.  E’ la straordinaria scoperta della  città di Aten in Egitto  risale a 3mila anni fa  e  conosciuta come la “città d’oro perduta”.  Situata non distante da Luxor,  “Potrebbe essere la seconda scoperta archeologica più importante mai fatta dopo il ritrovamento della tomba di Tutankhamon”, ha dichiarato  Betsy Bryan, professoressa di egittologia alla Johns Hopkins University e membro della missione, all’interno di una nota ripresa dal Washington Post. Si ritiene che Aten sia stata fondata dal faraone Amenhotep III, che governò l’Egitto dal 1391 al 1352 a.C., diventando in breve tempo il più importante insediamento amministrativo e industriale dell’epoca.    “La sua scoperta – ha aggiunto Bryan – ci darà nuove opportunità per capire come vivevano gli antichi egizi” in un momento in cui l’impero era al suo apice. “Molte spedizioni internazionali hanno cercato questa città e non l’hanno mai trovata”, ha dichiarato Zahi Hawass, archeologo ed ex ministro per le Antichità del Paese africano, oggi alla guida del team di ricerca.  Zahi Hawass, settanquattro anni, almeno 50 passati a scavare intorno alle Piramidi, ha scoperto numerose tombe di Faraoni ed altre  testimonianze  di una storia biblica.  Gli archeologi avevano già iniziato a scavare a settembre in una zona circoscritta tra i templi del faraone Ramses III e di Amenhotep III.   “Nel giro di poche settimane, con grande sorpresa della squadra, formazioni di mattoni di fango hanno cominciato ad affiorare in molte direzioni”, si legge nel comunicato diffuso dalla missione. Insomma, quello che stava venendo alla luce “era il sito di una grande città in un buono stato di conservazione, con mura quasi complete, e con stanze ricche di strumenti utilizzati nella quotidianità”. La città era attiva durante il regno di Amenhotep III e quello di suo figlio, Amenhotep IV, noto anche come Akhenaton, ma fu governata anche da Tutankhamon e dal suo successore, il faraone Ay. Nella parte meridionale sono stati rinvenuti anche i resti di una panetteria, completa di forni e ceramiche. Trovati anche dei mattoni con il cartiglio di Amenhotep III, che conferma quindi la datazione dell’insediamento.

Il tweet del Ministero del Turismo Egiziano con l’annuncio della scoperta della città d’oro di Aten

Si tratta della “più grande città mai trovata in Egitto”, ha spiegato il ministero parlando anche del “più vasto insediamento amministrativo e industriale sulla sponda Ovest di Luxor nell’era dell’Impero egiziano”. Circa un  mese fa era stata annunciata un’altra scoperta incredibile sempre nei dintorni di Luxor:  il ritrovamento di una mummia con la lingua ricoperta d’oro.

l team di archeologi impegnati nella spedizione “ha datato l’insediamento servendosi di iscrizioni geroglifiche trovate su vasi, anelli, scarabei, ceramiche e mattoni di fango in cui sono stati incisi i sigilli del re Amenhotep III”.    Nei vari scavi eseguiti “la missione ha trovato molti strumenti utilizzati legati ad attività industriali come la filatura e la tessitura”, si legge ancora nella nota in cui si aggiunge che “sono state trovate anche scorie metalliche e di fabbricazione del vetro”. In un’altra zona sono stati rinvenuti i resti di una persona con le braccia distese sui fianchi e una corda avvolta intorno alle ginocchia. Un grande cimitero è stato invece trovato a nord della città, assieme a un gruppo di tombe tagliate nella roccia. “I lavori sono in corso e i ricercatori impegnati nella missione si aspettano di scoprire tombe intatte e piene di tesori”, conclude la dichiarazione.   Quella della “città d’oro perduta” è l’ultima di una serie di scoperte archeologiche fatte negli ultimi mesi in tutto il Paese che stanno aiutando gli esperti a comprendere meglio quel che accadde durante le dinastie che hanno governato l’antico Egitto. Il governo del Cairo spera che possano sostenere l’industria turistica colpita dalla pandemia di coronavirus, dagli attacchi dei militanti islamici e dall’instabilità politica degli ultimi anni.

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-Dal 24/2/2020- 30/4/2020, Mostra a cura di Astrid Capoferro, Federico De Mattia, Stefania Renzetti, Barbro Santillo Frizell, Cornelia Weber-Lehmann, promossa dalL’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen che diffonde la cultura italiana in Danimarca

24/2/2020- 30/4/2020
– Mostra a cura di Astrid Capoferro, Federico De Mattia, Stefania Renzetti, Barbro Santillo Frizell, Cornelia Weber-Lehmann
– Catalogo a cura di Astrid Capoferro e Stefania Renzetti. Traduzioni in inglese: Erika Milburn
– Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, Danimarca
– Ulteriori informazioni: Tel: 0045 39620696 | https://iiccopenaghen.esteri.it/iic_copenaghen/it/

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L’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen promuove e diffonde la lingua e la cultura italiana in Danimarca organizzando concerti, mostre d’arte, conferenze e rassegne cinematografiche in collaborazione con istituzioni locali, nazionali e internazionali.
L’Arte di copiare è la mostra nata dalla collaborazione con l’Istituto Svedese di Studi Classici di Roma e con la Ny Carlsberg Glyptotek. In Istituto sono esposti 25 acquerelli raffiguranti le pitture delle tombe etrusche datate tra il VII e il III secolo a.C. e due dipinti a olio in scala 1:1 e 5 acquerelli.

IL PROGETTO DI MOSTRA
Il progetto di copiare le pitture delle tombe fu ideato nel 1897 dal birraio e collezionista d’arte Carl Jacobsen, fondatore della Ny Carlsberg Glyptotek, insieme all’archeologo tedesco Wolfang Helbig, ispettore onorario dei monumenti di scavi di antichità del territorio di Corneto Tarquinia, in seguito alla visita della necropoli di Tarquinia.
Sotto la supervisione di Helbig, dal 1897 al 1910 il pittore Alessandro Morani insieme a una squadra di pittori realizzò 166 acquerelli e oltre 400 lucidi che riproducono i dipinti tombali di Tarquinia, Chiusi, Orvieto e Veio. Un calco dei contorni delle figure veniva tracciato su un lucido appoggiato alla parete e trasferito in atelier su tela: gli acquerelli erano i materiali preparatori per le copie in scala 1:1 delle pitture funerarie della Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen. L’Istituto Svedese di Studi Classici di Roma acquisì la collezione nel 1945 da Lili Helbig, moglie di Morani.

LA STRAORDINARIA CULTURA ETRUSCA
I dipinti documentano le pitture nel loro reale stato di conservazione, senza integrazioni o idealizzazioni, riproducendone la sfumatura esatta dei colori, i dettagli delle figure dell’originale e rispettandone lo stile.
Le tombe etrusche più riccamente decorate, riservate a defunti di alta classe sociale offrono una visione unica della straordinaria cultura etrusca: scene di vita quotidiana, banchetti, cortei, competizioni sportive e giochi, scene di caccia. Una testimonianza particolarmente preziosa perché molti degli originali oggi sono completamente o parzialmente distrutti.

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