MUSA – Museo Storico-Archeologico (Complesso Studium 2000, Università del Salento, Via di Valesio (angolo viale S. Nicola), Lecce

28 settembre 2024 ore 18:00

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (28 e 29 settembre ’24) (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, il 28 settembre 2024 alle ore 18:00 inaugura presso il MUSA -Museo Storico-Archeologico dell’Università del Salento la mostra: “Li Schiavoni (Nardò, Lecce), un abitato messapico fortificato. Ricerca, didattica, valorizzazione”.

La mostra, curata da Giovanna Cera, direttrice scientifica del progetto di ricerca presso la località Li Schiavoni (Nardò, Le), e da Grazia Maria Signore, direttrice del MUSA, presenta per la prima volta al vasto pubblico i risultati delle ricerche condotte, a partire dal 2016, nel sito archeologico grazie ai proficui rapporti di collaborazione istituiti tra il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il Comune di Nardò. L’esposizione propone i momenti più salienti della storia de Li Schiavoni, piccolo insediamento messapico fortificato, e, al contempo offre una panoramica delle attività didattiche e di valorizzazione messe in atto nel corso di questi anni.

La stretta relazione con il territorio è una costante all’interno dell’allestimento ed emerge dalla lettura e interpretazione delle tracce archeologiche individuate a Li Schiavoni, proposte nei pannelli didattici, dove si sottolinea il ruolo strategico del sito in rapporto con la viabilità e le rotte marittime che interessavano la vicina costa ionica del Salento. Arricchiscono il percorso audiodescrizioni e ricostruzioni virtuali di contesti e oggetti, realizzate da studenti e ricercatori del Laboratorio AVR Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, diretto da Lucio Tommaso De Paolis. Si espongono infine gli oggetti del corredo funerario di una bambina rinvenuto nel corso degli scavi.

All’inaugurazione interverranno il Magnifico Rettore Fabio Pollice, Serena Strafella funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Girolamo Fiorentino direttore del Dipartimento di Beni Culturali, il Sindaco di Nardò Giuseppe Mellone e le curatrici della mostra.

La mostra itinerante rimarrà aperta presso il MUSA fino al 15 gennaio 2025 per poi approdare il 18 gennaio presso il Museo della Preistoria di Nardò, grazie alla sinergia con la direttrice dott.ssa Filomena Ranaldo e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Nardò.

A partire dal 30 settembre, la mostra sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico del museo (lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00).

Il catalogo della mostra è edito da Edizioni Esperidi.

Per info: 0832 294253; infomusa@unisalento.it

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La mattinata è corsa via molto velocemente presi tra gli squarci sempre sorprendenti della città antica, il cui prezioso recupero, in realtà, data solamente gli ultimi due secoli. La visita al Parco archeologico è stata guidata dal Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio, e dall’archeologo Alessandro Torrese.  Si tratta di uno dei parchi archeologici e naturalistici più grandi del continente. In Italia è secondo per estensione solo a Pompei, di fatto è uno dei più grandi d’Europa, perché si estende su una superficie di oltre 170 ettari di aree demaniali, di proprietà dello Stato, e su due territori comunali.  E’ situato nel territorio del Municipio X del Comune di Roma dove c’è appunto l’area principale, gli scavi di Ostia, che è da più tempo nota.  I primi scavi, come ha sottolineato Alessandro D’Alessio, iniziano alla fine del Settecento, alla quale segue una fase molto importante sotto il governo pontificio nell’Ottocento e, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, viene scavato quasi tutto quello che ora è in luce. “Ci sono ancora ampie aree non scavate, – ha detto – che non ci azzardiamo a scavare, perché già mantenere in condizioni minime quello che c’è in luce, non è semplice”. La vicinanza al fiume e al mare ha determinato la fortuna di Ostia che ha visto crescere la sua importanza nel corso del tempo. La sua prima destinazione è stata quella di un accampamento militare, il cosiddetto castrum, preposto alla difesa della città di Roma.

Ostia era anche legata allo sfruttamento delle salineche c’erano lungo la foce del Tevere. La presenza del sale era molto importante per i Romani poiché in epoca monarchica esso era la retribuzione dei soldati delle legioni romane. Il termine “salario”, utilizzato per definire la retribuzione di un lavoratore, deriva proprio dalla parola sale. Ostia diventò con il tempo uno snodo molto importante per il commercio. In particolare il porto era diventato un centro in cui arrivava il grano, successivamente destinato all’approvvigionamento di Roma, il quale, dopo il sale, era un altro bene fondamentale per la crescita di Roma. Come tutte le città romane, anche Ostia aveva il suo Decumano, la principale arteria stradale che percorreva la città da est a ovest; ed è proprio questo viale largo che conduce il visitatore agli edifici pubblici ed abitativi della città di maggiore interesse.

Ostia fu cinta da mura protettive e tre grandi porte, Porta Romana, Porta Laurentina e Porta Marina le quali assicuravano l’accesso alla città. I porti raccontano più di ogni altro elemento la storia e la vita del sito. Il porto che l’imperatore Claudio fece costruire nel 42 d.C., era di supporto a quello fluviale e a quello di Pozzuoli per approvvigionare di grano Roma. Si tratta di un porto artificiale collegato poi al Tevere per fare giungere le merci a Roma. Ostia visse un periodo di grande splendore, si riempì di depositi per i beni arrivati da ogni parte dell’impero e divenne sede di corporazioni di artigiani e mercanti. Al porto artificiale, che si riconduce all’epoca di Claudio, se ne aggiunse successivamente un altro di forma esagonale commissionato dall’imperatore Traiano, che, tra gli altri, aveva lo scopo di moltiplicare i punti di attracco per le navi.

L’area demaniale comprende essenzialmente una necropoli monumentale di età romana imperiale che, con oltre duecento edifici funebri con iscrizioni latine e disegni sui muri di particolare pregio, rappresenta nel bacino del Mediterraneo un esempio unico, per estensione e livello conservativo degli edifici, molti dei quali presentano intatta la facciata. I romani non potevano fare a meno di complessi termali, come i greci credevano nel potere curativo dell’acqua, questi luoghi benefici per la salute, è lo stesso concetto delle spa di oggi, per l’alternanza di caldo e di freddo. L’acqua calda, le saune e i massaggi venivano utilizzati per favorire il rilassamento e la guarigione. Le terme romane erano luoghi importanti, dove le persone si incontravano, intrattenevano rapporti sociali, si svagavano e si prendevano cura del proprio corpo.

Le Terme di Nettuno costituiscono il più grande complesso termale di Ostia. La città era abitata da ricchi e poveri che vivevano insieme, negli stessi quartieri. Si trattava di persone di culture, religioni e professioni differenti. Troviamo quindi fastose domus decorate con mosaici a tessere, cortili, portici, pozzi, pavimenti di marmo, fontane, e le insule, gli attuali condomini, dove ai piani inferiori vivevano le classi basse del popolo, mentre ai piani superiori, nei comodi appartamenti, vivevano le classi medie della popolazione. Una città cosmopolita dove si incontravano commercianti, liberti, cristiani e pagani. In quanto melting pot culturale, crocevia di genti provenienti da ogni parte del Mediterraneo, Ostia è stato il luogo attraverso il quale sono penetrati a Roma culti provenienti dal Mediterraneo Orientale. Qui, più che in ogni altro sito archeologico, è attestata la presenza di numerosi luoghi di culti stranieri. Tra questi il più suggestivo, il Mitreo sotterraneo delle Terme, e la Sinagoga ebraica,la più antica rinvenuta nel Mediterraneo Occidentale.  Da menzionare anche le caratteristiche tabernae, gli antichi bar, che avevano un bancone di pietra con alcuni contenitori murati che conservavano legumi e tutto quanto potesse essere cotto rapidamente e mangiato o in strada o nella piccola sala interna. Infine, non poteva mancare lavisita all’antico teatro edificato sotto l’imperatore Augusto.

Nella vita dell’Impero Romano il divertimento e gli spettacoli teatrali erano quasi quotidiani e molto spesso gratuiti, in occasione di festività religiose o laiche; erano un modo per mantenere un buon rapporto tra i politici e la plebe e quindi non si pagava mai un prezzo troppo elevato.

Gli archeologi Alessandro D’Alessio e Alessandro Torrese hanno accennato alla differenza nei materiali e nelle strutture tra il teatro greco e quello romano. I teatri romani sono più o meno tutti uguali, costituiti da una cavea, un insieme di gradinate, divise in tre settori per ceto sociale, ima, media e summa, bassa, media e alta. Nella ima cavea trovavano posto i rappresentanti della classe sociale più alta. La media cavea era riservata ai cittadini e ai ceti agiati e la summa cavea raccoglieva la plebe e le donne. Sulla summa cavea c’era anche un portico colonnato con un muro di fondo pieno e delle colonne. E poi gli altri luoghi del teatro, l’orchestra, nella quale erano seduti i senatori e i personaggi pubblici che avevano finanziato lo spettacolo, i diversi accessi, il luogo dove avviene la scena, la fossa scenica e il post scaenium. I generi che venivano rappresentati, oltre alla tragedia e alla commedia, erano il mimo e la pantomima, un insieme di canti, danze e dialoghi salaci che ebbero molto fortuna a Roma.

Alle spalle del Teatro Romano di Ostia Antica si estende il Piazzale delle Corporazioni, un vasto spazio aperto in età antica circondato da un portico, che conserva oggi la sua celebre pavimentazione costituita da splendidi mosaici raffiguranti le principali attività commerciali della città ed alcuni dei mestieri legati all’attività portuale e marittima.

Nel primo pomeriggio il gruppo si è recato nel piccolo e suggestivo borgo rinascimentale di Ostia Antica, di origine medievale, appena fuori dagli Scavi, particolarmente apprezzato anche dai registi e scelto come location di set pubblicitari e cinematografici. “Sono ancora onorata con questa iniziativa di proseguire quella che è un’ammirevole tradizione con le Unitre laziali, – ha detto Maria Rosaria Taddeo – gli incontri culturali mirati allo scambio di esperienze e conoscenze con particolare attenzione a quello che è il filo conduttore che, da quindici anni a questa parte, lega tutte le Università del Lazio, vale a dire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di tutti i nostri territori, non solo quello di Ostia Antica. Noi oggi abbiamo aperto il nostro territorio, siamo stati felici e anche orgogliosi di avervi potuto mostrare questi tesori che sono racchiusi nel nostro Parco Archeologico con gli scavi e nel piccolo borgo che avete potuto ammirare entrando qui nell’episcopio, il borgo rinascimentale, dove avete potuto ammirare, anche solo dall’esterno, il Castello di Giulio II e la Basilica di Sant’Aurea”.

E’ importante ricordare che la città di Ostia è legata anche alla figura del dottore e santo della Chiesa cattolica, Agostino d’Ippona, che papa Giovanni Paolo II proclamò patrono della città. Egli visse 76 anni dei quali, il tempo trascorso ad Ostia fu di cinque o sei mesi, tutto il resto della sua vita lo visse perlopiù in Africa. Ad Ostia morì la madre di sant’Agostino, santa Monica, che era nel 387 si trovava nel luogo insieme a suo figlio, e trovò sepoltura dove sorge la Chiesa di Sant’Aurea. I suoi resti furono in seguito traslati ed oggi si trovano nella Chiesa di sant’Agostino vicino Piazza Navona a Roma. Nel De Civitate Dei, la sua opera latina nella quale difende il cristianesimo dalle accuse dei pagani ed esalta la salvezza dell’uomo, Sant’Agostino cita questo episodio e il miracolo dell’incontro con Gesù Bambino sulla spiaggia.

Nel pomeriggio le Unitre laziali hanno partecipato ad un convegno all’interno dell’Episcopio, nella Sala del cardinale Riario, che ospita alcuni notevoli affreschi di Baldassarre Peruzzi riportati alla luce da padre Geremia Sangiorgi negli anni settanta del Novecento, allora parroco di Ostia Antica, che ha visto come relatori il giudice Alberto Cozzella, già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma e Presidente dell’Unitre di Civitavecchia, il Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, l’architetto Alessandro D’Alessio, la dott.ssa Maria Ruffino, Consigliera nazionale dell’Unitre, Guglielmo Calcerano, Assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Municipio Roma X e il dott. Mario Falconi, Presidente del Municipio Roma X.

Nel suo intervento il giudice Cozzella si è soffermato sui diversi passaggi della notevole e complessa congenie normativa relativa ai beni culturali, partendo dall’art. 9 della Costituzione Italiana per approfondire quattro elementi concettuali: che cosa si debba intendere per beni cultuali, che cosa significhi promuovere lo sviluppo della cultura, in che cosa consista la tutela del patrimonio artistico e quali entità pubbliche o private siano gravate dagli oneri di cui sopra, cioè promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il patrimonio artistico.  Dall’articolo 9 che afferma “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione”, si è verificato un susseguirsi di norme nel tempo che pian piano hanno portato a un risultato, ma ci sono voluti settant’anni. In seguito a tutte le normative e specialmente il Codice della Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio, è stata varata una normativa, con Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, terzo comma: “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.   Il Direttore D’Alessio ha trattato il tema della biodiversità del Parco naturalistico di Ostia Antica sottolineando che mentre la tutela resta materia di legislazione esclusiva dello Stato, la valorizzazione è materia di legislazione concorrente; anche le Regioni, in quanto enti pubblici territoriali, concorrano alla valorizzazione e anche gli enti pubblici privati senza scopo di lucro hanno una potestà di intervento.

“Oggi è la festa delle Unitre – ha detto la consigliera nazionale Maria Ruffino – questo è il senso di questo convegno dedicato alle Unitre come protagoniste di questo risveglio civico, dell’etica collettiva a tutela dei beni culturali e della civiltà, perché questo è il nostro compito, la mission. Noi qui e nei nostri territori costituiamo delle reti comunitarie. La rete comunitaria è il modello di sviluppo delle nostre società, se vogliamo dare un contributo vivibile alle nuove generazioni. Significa partecipazione attiva, cittadinanza attiva, ma significa soprattutto diffusione della conoscenza e dell’informazione. La nostra è un’epoca caratterizzata dalla contesa tra barbarie e civiltà, noi possiamo avere un ruolo attivo e propositivo se con la conoscenza, con la lotta all’ignoranza, con la lotta alla disinformazione possiamo contribuire a che la barbarie non avanzi, a che la nostra civiltà si possa affermare e sviluppare per dare alle nuove generazioni un futuro vivibile e sostenibile”.  “Quindici anni fa – ha aggiunto – facemmo in questa stessa sede un analogo convegno con la partecipazione di cinque Università della Terza Età. Abbiamo pubblicato gli atti che poi abbiamo distribuito alle varie Unitre del Lazio. Oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo riprendere quel cammino, proseguire questa tradizione di sviluppo di una coscienza etica per noi e per le generazioni giovani. Il 5 giugno avremo tutte le scuole del Municipio X al Teatro Romano di Ostia Antica, perché la nostra mission è quella di diffondere non solo nella cittadinanza, ma soprattutto fra le nuove generazioni, il seme della cultura, della tutela ambientale”.

La consigliera Maria Ruffino ha quindi salutato i presenti lanciando una iniziativa, la proposta di celebrare questa giornata della tutela dei beni culturali e ambientali auspicando che possa diventare un appuntamento annuale, su questo filo rosso, un contiinuum, che unisce l’attività intrapresa quindici anni fa a quella di oggi e a quella che le Unitre faranno nei prossimi anni. Una giornata preferibilmente itinerante per esaltare la mission e il protagonismo dei territori anche a tutela della cultura tenendo sempre alta la bandiera che ha come logo distintivo le tre U di Universalità, Umiltà e Unità.

Un salto nel passato, un’esperienza molto interessante in un territorio ricco di natura, storia, arte e cultura. Le Università delle Tre Età sono associazioni aperte a tutti, la loro frequentazione può aiutare a mantenere la mente attiva e acuta. È anche un ottimo modo per incontrare nuove persone, fare amicizia e possono aiutare a ridurre il senso di solitudine diffuso nella nostra era della post-globalizzazione.

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Antonio Presti  mecenate e visionario dell’arte ha ricevuto a Taormina durante i “Nations Award” il Premio “Sebastiano Tusa 2022”.  Il prestigioso riconoscimento, promosso dal Parco Archeologico Taormina Naxos e dalla Fondazione “Sebastiano Tusa”, è stato ideato per ricordare la memoria ed il lavoro dell’archeologo paletmitano ed ex assessore ai beni culturali della Regione Siciliana scomparso tragicamente nel 2019, nel disastro aereo che ha coinvolto il volo dell’ Ethiopian Airlines diretto a Nairobi. Nei giorni della tragedia proprio in Kenia, a Malindi, l’UNESCO tenne una conferenza internazionale, sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo, una tematica di cui il Professor Tusa era un profondo conoscitore e su cui tanto si era impegnato sia in Sicilia che all’estero, valorizzando la Convenzione dellUNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001. A Tusa si deve l’esatta geo-localizzazione della battaglia delle Egadi, cui Tusa dedicò il suo ultimo libro, uscito postumo che racconta questa scoperta e lo scontro navale con i Cartaginesi.Un lungo lavoro di ricerca consegnato alle stampe L’erma di Bretschneider edizioni poco prima della drammatica morte.

Ricevendo il premio da Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Tusa, Antonio Presti ha esortato il pubblico a non rinunciare mai ai veri valori. “Il sistema del consumo e dell’apparire a tutti i costi oggi non funziona più – ha detto Presti– l’ego vuole il noi e noi siamo noi ed abbiamo il compito di salvarlo questo mondo.”

Antonio Presti ha poi aggiunto che stiamo vivendo un momento di grande emergenza, che però non è un’emergenza causata dal covid, bensì dall’ignoranza. “Dobbiamo riconsegnare i libri ai nostri figli -Ha aggiunto- perchè il potere più grande resta sempre quello del sapere e della conoscenza, dunque libri in mano e cuore ai sogni. “

Citando la  “Porta della Bellezza” l’opera donata dallo stesso Presti al quartiere di Librino a Catania, tra le diverse  iniziative che hanno trasformato questo buio territorio di periferia catanese in un creativo laboratorio artistico all’aperto, il mecenate d’arte ha sottolineato il valore di questo lavoro  che sta permettendo ad oltre 70mila persone (di cui 10mila bambini) di acquisire il diritto alla cultura, necessità democratica primaria e indifferibile, fino ieri negato a causa delle loro condizioni sociali. “Non c’è futuro senza cultura – ha concluso Presti- E non c’è futuro senza arte.”

 “Sebastiano apprezzava il lavoro fatto  in tutti questi anni da Antonio Presti“. Così Valeria Li Vigni nel consegnare il riconoscimento al mecenate. La moglie del Professor Tusa esprimendo un emozionale pensiero particolarmente significativo, ha aggiunto:

 “Mi raccontava che Presti era una delle scoperte più grandi che aveva fatto, di lui ne  apprezzava l’instancabile opera di sensibilizzazione che ha permesso a tutti, anche ai più piccoli ed ai più umili,  di poter conoscere il valore della cultura, apprezzarla e  rispettarla. Ecco perché  mi piace ricordare questo affetto e sono fiera che abbia ricevuto questo premio.”

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Nelle splendide sale della  Centrale Montemartini,  spazio museale dei Musei Capitolini, è stato inaugurato il 2 aprile il restauro dei  4 frammenti musivi  facenti parte della pavimentazione di una lussuosa domus romana di epoca imperiale,  rinvenuti nel 1900 negli scavi  tra via XX settembre e il Quirinale e per questo chiamati il  “Mosaico della Real casa”.  Grazie  all’instancabile e tenace attività e all’impegno civile  del Presidente Vincenzo Ruggieri e Lia Piccolella, Segretario generale della Fondazione,  è oggi possibile ammirare l’opera  restituita alla sua antica bellezza.  Il restauro è stato curato da Alessandro Ferradini sotto la  direzione tecnico-scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

“Roma è ricchissima di reperti  che per carenza  di spazi di esposizione restano chiusi nelle casse dei depositi dei musei.  Opere  invisibili  la cui conservazione e conoscenza rappresenta un passo avanti nella valorizzazione del nostro  Patrimonio ”, ha spiegato Isabella Damiani, responsabile del Coordinamento tecnico scientifico nei Musei archeologici   e  direttrice della progettazione dei lavori di Restauro insieme a Anna Maria Cerioni e Marina De Santis.

“L’importanza di questo restauro non è solo storica e scientifica ma per la Fondazione ha il significato e la forza di una rinascita dopo il periodo oscuro della crisi pandemica” – ha detto visibilmente emozionato  Vincenzo Ruggieri,    Presidente della Fondazione Paola  Droghetti”  davanti ad una vasta platea di visitatori.

I  frammenti dell’opera musiva facevano parte di un ampio mosaico pavimentale. Il grande ambiente pavimentato da questo mosaico, dalla superficie originaria di 8,40 x 6,70 metri, era la sala di rappresentanza di una nobile abitazione di epoca tardo-imperiale. La superficie è interamente decorata da girali vegetali che fuoriescono da kantharoi, contenitori con alti manici, collocati negli angoli e al centro dei lati lunghi del pavimento. La composizione è vivacizzata dall’inserimento di un riquadro policromo, collocato in posizione decentrata. Qui, all’interno di un campo giallo, è inserito un fiore a quattro petali con piccole foglie lanceolate negli spazi di risulta della composizione; una fascia separa questa decorazione da una cornice con motivo di fogliette di alloro stilizzate.

I frammenti del pavimento restaurati sono stati posizionati su un grande tappeto calpestabile realizzato in linoleum, dove in scala 1:1 è riprodotto il motivo decorativo del mosaico.

La  ricostruzione grafica offre ai visitatori la visione d’insieme dell’opera, suggerendo con immediatezza la ricchezza decorativa del complesso disegno originario, nell’ intento di restituire ciò che è andato irrimediabilmente perduto.

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fondazionepaoladroghetti

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“La breccia di Porta Pia” CAREL MAX GERLACH QUAEDVLIEG

Secondo una tradizione, la postazione da cui vennero bersagliate le Mura si sarebbe conservata all’interno di un palazzo sulla opposta via Nomentana.

Iniziamo dunque il nostro percorso lungo il tracciato delle mura Aureliane partendo dalla Porta Flaminia, meglio conosciuta come Porta del Popolo, ricostruita nella sua attuale forma nel 500 ed ampliata con i due fornici laterali nell’800. Da qui inizia un tratto di mura molto restaurato, il cosiddetto “muro torto”, dal grande muro “storto” in opus reticulatum databile al I sec. a.C. che sosteneva il pendio sul quale erano state costruite le ville di importanti famiglie romane e che aveva assunto nel tempo la posizione inclinata a cui deve il suo nome. A questo luogo è legata una leggenda sull’Apostolo Pietro, riportata da

Fulvio: “dicono che Pietro apostolo prese difesa del detto luogo et per ogni volta che la città fu assediata dai Barbari, o che altra violenza di nemici pervenne al luogo, egli la difese. La qual cosa tenuta per miracolo, niuno di poi ha mai avuto ardire di raccorciare o di rifare la detta parte del Muro, ma si é rimasta et rimane così spiccato, come scrisse Procopio nella Guerra Gotica, et chiamasi hoggi muro inchinato”.

Risalendo verso Corso d’Italia, dopo aver incrociato Porta Pinciana, da cui usciva l’antica Via Salaria, troviamo un tratto particolarmente ben conservato con torri ancora in buono stato, anche se molto restaurate, in una delle quali, di fronte a via Po, è ancora conficcata una palla di cannone a testimonianza della battaglia di Porta Pia.

All’altezza di piazza Fiume si apriva la Porta Salaria, demolita nel 1870, la cui pianta è indicata nel selciato moderno e subito dopo, nella parte alta del muro, in corrispondenza del camminamento interno, è visibile una piccola latrina costituita da una sporgenza di forma semicilindrica su due mensole di travertino, unica testimonianza rimasta delle 116 latrine presenti lungo tutte le mura.

Piccola latrina aggettante presso porta Salaria

Proseguendo il nostro cammino troviamo un altro tratto ancora ben conservato fino a Porta Pia, fatta costruire da papa Pio IV, da cui prende il nome, su progetto di Michelangelo alla metà del 1500 in sostituzione della Porta Nomentana, che si trovava circa 75 metri più a est e dalla quale usciva l’antica via omonima.

Porta Pia

All’interno delle mura vennero inseriti i Castra Praetoria, l’accampamento della guardia pretoriana che l’imperatore Tiberio aveva fatto costruire per riunire in un’unica sede le 9 coorti istituite da Augusto come guardia imperiale, situati fra i colli Viminale ed Esquilino e che danno il nome all’attuale rione Castro Pretorio. Il muro segue il perimetro dei castra lungo viale del Policlinico su tutto il lato nord, est e parte di quello meridionale, conservato solo parzialmente a causa delle aperture realizzate per i passaggi stradali e in parte nascosto e inglobato in proprietà pubbliche e private, in particolare il Palazzo dell’Aeronautica che è stato costruito a ridosso della fortificazione negli anni 30 del Novecento. Più avanti troviamo la porta Tiburtina, oggi nota come porta San Lorenzo, dalla quale la via Tiburtina partiva dalla città verso Tivoli, dove è ancora ben conservato l’arco in travertino che Augusto fece costruire alla confluenza dei 3 acquedotti, dell’Aqua Marcia, dell’Aqua Iulia e dell’Aqua Tepula. Tra la quinta e la sesta torre dopo la porta, quindi circa all’incrocio con via dei Sabelli, venne inglobata nel muro la facciata di un edificio in laterizio, forse una casa di abitazione a più piani, dove sono ancora visibili due file di finestre murate e 15 mensole in travertino che sostenevano un balcone.

La doppia porta che incontriamo proseguendo il nostro cammino è nota oggi come porta Maggiore, costituita dall’unione delle antiche porte Praenestina e Labicana ed è il monumento più interessante dell’intero percorso, trattandosi in origine di due archi monumentali dell’acquedotto Claudio, successivamente trasformate in porte urbane fra le quali fu incluso il sepolcro del fornaio Eurisace e di sua moglie Atistia, caratterizzato da cavità circolari, disposte nella parte superiore, che sembrano essere imitazione dei recipienti in cui veniva impastata la farina.

Porta Maggiore con sepolcro di Eurisace ed Atistia

Il settore seguente delle mura vira verso est utilizzando ancora le arcate dell’acquedotto Claudio, trasformato in muro difensivo mediante il tamponamento dei fornici. Poco più avanti troviamo uno dei più importanti monumenti inseriti nella cinta, l’Anfiteatro Castrense, un piccolo edificio in laterizio appartenente al palazzo imperiale Sessoriano, la cui ellisse sporge ben visibile fuori dalle mura. Lambendo il tratto successivo ben conservato e restaurato, arriviamo alla Porta San Giovanni, aperta nel 1574 e alla porta Asinaria, oggetto di recenti restauri e che è oggi visitabile in gruppi accompagnati prenotandosi presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Il tratto successivo presenta importanti rifacimenti medievali e moderni con numerose aperture per la circolazione dei veicoli, fino alla porta Metronia, originariamente una semplice posterula, da cui inizia la parte forse più interessante e meglio conservata delle mura con rifacimenti che si sono succeduti dal Medioevo fino ai giorni nostri.

A questa altezza, presso la porta San Sebastiano, ha sede il Museo delle Mura, che offre ai visitatori un itinerario didattico per ripercorrere la storia delle mura ed una suggestiva passeggiata sull’antico camminamento.

Dopo un centinaio di metri, ha inizio il maestoso bastione, lungo circa 300 metri, eretto nella prima metà del XVI secolo da Antonio da Sangallo il Giovane, su commissione di papa Paolo III per migliorare l’efficienza difensiva della zona, ritenuta troppo debole ed esposta alla minaccia turca.

Bastione del Sangallo

Subito dopo il bastione, riprende il muro più antico, abbondantemente restaurato e ricostruito soprattutto in epoca rinascimentale che, dopo aver inglobato il rione San Saba, noto come Piccolo Aventino, giunge alla Porta Ostiensis, oggi Porta San Paolo, dalla quale riuscirono a penetrare i Goti di Totila nel 594 d.C.

Nei suoi pressi ci imbattiamo in uno dei sepolcri più interessanti presenti in citta, conosciuto come la Piramide, fatta costruire dal politico e membro del collegio degli Epuloni Gaio Cestio, fra il 18 ed il 12 a.C, unico monumento funerario superstite di una serie diffusasi a Roma all’indomani della conquista dell’Egitto da parte di Augusto nel 31 a.C. Anche questo originale monumento è visitabile con prenotazione obbligatoria durante i II, III e IV fine settimana del mese.

Piramide Cestia

Il tratto successivo delle mura Aureliane procedeva in linea retta verso il Tevere, includendo il monte Testaccio e, dopo essere giunto al fiume, lo seguiva per circa 800 metri per passare poi sulla riva trans Tiberim, dove è quasi interamente scomparso, così come il tratto successivo che seguiva la riva sinistra del fiume fino alla porta Cornelia, poi chiamata San Pietro, davanti a Ponte Elio, l’odierno Ponte Sant’Angelo.

Il Vaticano, lasciato fuori dal tracciato delle mura Aureliane perché non ancora urbanizzato, è ancora oggi protetto da quella che è considerata la terza cinta muraria presente a Roma, le cosiddette Mura Leonine, o Mura di Borgo, fatte erigere da papa Leone IV, tra l’848 e l’852, a protezione del Colle Vaticano e della basilica di San Pietro dai Saraceni, che l’avevano saccheggiata pochi anni prima. Si tratta di un’opera difensiva di dimensioni decisamente ridotte, di circa 4 km con 44 torri alte 14 m, inaugurata dal Pontefice stesso percorrendo l’intero circuito a piedi scalzi, fermandosi a benedire ogni porta e a implorare la protezione divina. Da quel momento l’abitato circondato dalle nuove fortificazioni fu considerato come una città separata, la «Civitas Leonina», con magistrati e governatore propri.

Nel versante di Trastevere si aprivano altre due porte: verso sud la Portuensis, dal nome della via che conduceva appunto ai porti ( di Claudio e di Traiano ), sostituita nel XVII sec. dall’attuale Porta Portese e a nord l’attuale porta Settimiana, successivamente inglobata nelle mura gianicolensi, cessando la sua funzione di bastione.

A Trastevere si conclude il nostro lunghissimo “giro” intorno alla città antica sulle tracce della cinta muraria antica considerata la più lunga e meglio conservata al mondo, oltrechè il monumento più grande di Roma.

Siamo pronti ad entrare in città……..

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Approfittiamo di questo periodo durante il quale viaggiare all’estero ci appare meno affascinante del solito per riscoprire o scoprire per la prima volta i tanti itinerari che la nostra bella Penisola ci offre, sia dal punto di vista naturalistico che storico artistico ed archeologico.

L’Italia è il paese, insieme alla Cina, con il maggior numero di siti iscritti nella World Heritage List dell’Unesco con i suoi 55 beni patrimonio mondiale dell’Umanità.

Iniziamo allora un percorso che ci porterà alla scoperta delle nostre radici e dei nostri fattori identitari per tornare ad innamorarci del Belpaese.

Il nostro viaggio non può che iniziare dalla capitale, Roma, unica città al mondo abitata senza soluzione di continuità, seppur con alterne vicende, dal X sec. a.C. ovvero da più di tremila anni.

E non possiamo che entrarvi dalla sua imponente cinta muraria: non tutti sanno infatti che Roma è circondata da ben 19 km di fortificazioni, considerate le più lunghe e meglio conservate al mondo fra quelle antiche.

Per proteggere la città eterna da attacchi nemici sono state infatti innalzate nei secoli ben due cinte murarie differenti, note come mura Serviane e mura Aureliane, dal nome dei governanti a cui si attribuisce la loro realizzazione.

La costruzione della più antica cinta muraria organicamente pensata, realizzata nel VI sec. a.C. in blocchi di cappellaccio, è considerata dalle fonti opera del penultimo re, l’etrusco Servio Tullio, da cui prende il nome, benchè secondo alcuni autori sarebbe stata iniziata già dal suo predecessore Tarquinio Prisco.

L’occupazione gallica del 390 a.C. mette in evidenza la debolezza di questa originaria difesa che viene riedificata, attraverso l’imposizione di un tributo alla cittadinanza, in “saxo quadrato” di tufo di Grotta Oscura, le cui cave erano a disposizione dei Romani in seguito alla conquista della città di Veio, avvenuta nel 396 a.C.

Tratti conservati delle mura serviane ci mostrano chiaramente l’esistenza di questi due momenti costruttivi principali, distinti essenzialmente in base all’utilizzo dei due differenti tipi di tufo denominati volgarmente “cappellaccio” e “tufo di Grotta Oscura”, mentre il tracciato delle due fasi coincide quasi perfettamente.

La lunghezza della rinnovata fortificazione raggiungeva quindi circa 11 km, racchiudendo al suo interno una superficie totale di circa 426 ettari. I numerosi cantieri che lavorarono contemporaneamente lungo tutto il percorso utilizzarono una tecnica costruttiva omogenea, assemblando filari di blocchi in tufo alti 59 cm, corrispondenti a due piedi romani, disposti alternativamente per testa e per taglio per un’altezza totale di circa 10 metri ed uno spessore che oltrepassava i 4 metri.

Reperti dell’antica cinta sono ancora oggi visibili in diversi punti della città, permettendoci di ricostruire almeno in parte il suo percorso: iniziamo allora la nostra esplorazione partendo da via del Teatro di Marcello dove possiamo vedere cinque filari in cappellaccio, appartenenti probabilmente alla fase più antica, sostenuti da un muro moderno. Due brevi tratti sempre in cappellaccio sono visibili alle estreme pendici del Quirinale, lungo la salita del Grillo, mentre nella vicina piazza Magnanapoli resta un tratto di quasi 10 metri di tufo di Grotta Oscura, che doveva appartenere ad una delle porte di accesso, la porta Sanqualis.

Mura serviane a piazza Magnanapoli

Da qui la cinta seguiva la cresta del Quirinale, dove dovevano aprirsi altre due porte: la Salutaris, da collocare all’altezza dell’attuale via della Dataria, e la Quirinalis, in via Quattro Fontane.

Tratti notevoli delle mura in tufo di Grotta Oscura si conservano lungo via Salandra, all’interno del Ministero dell’Agricoltura e all’interno di alcuni edifici privati ; da qui le antiche mura, dopo aver tracciato un saliente di cui non resta nulla di visibile, viravano a sud, raggiungendo il luogo dove era collocata una delle porte più importanti della città, la porta Collina. Da questo punto iniziava il lato più debole ed esposto della città, il più pianeggiante, dove le mura erano state rinforzate da un agger, un terrapieno, da un muro di controscarpa con funzione di contenimento del terrapieno e da una fossa, raggiungendo, nella sua massima estensione, la considerevole profondità di 90 metri. Nei pressi di Piazza dei Cinquecento possiamo ammirare alcuni dei tratti più imponenti e meglio conservati delle mura serviane, in particolar modo quello posto a sinistra della facciata della Stazione Termini, lungo circa 94 metri, in tufo di Grotta Oscura. In questo tratto è possibile riconoscere i punti di sutura fra cantieri diversi dove i tratti eseguiti da ciascun cantiere vengono a contatto pur non combaciando perfettamente.

Tratto di mura serviane visibile nei pressi della Stazione Termini

Proseguendo il nostro percorso, possiamo vedere lacerti di mura presso piazza Manfredo Fanti ed in via Carlo Alberto, dove era collocata la porta Esquilina.

Successivamente il percorso delle mura serviane diviene meno sicuro: troviamo dei resti in largo Leopardi ed in via Mecenate da dove proseguiva lungo colle Oppio, scendeva nella valle e risaliva poi verso il Celio dove, nei pressi della Chiesa dei Santi Quattro Coronati, dovevano trovarsi la porta Querquetulana e poco distante la porta Caelimontana, giunta fino a noi nel restauro augusteo come arco di Dolabella presso la Chiesa di Santa Maria in Domnica.

Brevi tratti sono ravvisabili in piazza Albania, mentre in viale Aventino abbiamo il tratto più notevole, dopo quello della Stazione Termini, lungo 42 metri; un altro settore importante è quello ancora visibile ad ovest di Santa Sabina all’Aventino in un sotterraneo adiacente alla chiesa, dove sono conservate tracce delle due principali fasi edilizie: in conci di tufo granulare grigio quella arcaica ed in tufo di Grotta Oscura quella successiva. Nel tratto compreso fra Piccolo e Grande Aventino si aprivano le porte Naevia, presso la chiesa di Santa Balbina; Raudusculana, su viale Aventino e Lavernalis a sud dell’Aventino, delle quali non ci è pervenuto alcun resto.

L’avvento al potere di Augusto e il conseguente periodo di pace decreterà la perdita di funzione del circuito murario, trasformando Roma in un raro esempio di città senza mura, fino alla costruzione delle cosiddette mura aureliane nel 271 d.C.

Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla totale assenza di testimonianze relative alle mura serviane, ritroviamo le loro tracce nelle piante di Roma antica redatte a partire dal XV sec., mentre la riscoperta fisica di alcuni tratti di mura è dovuta soprattutto ai grandi interventi edilizi di fine Ottocento, che hanno trasformato radicalmente larghi settori della città, permettendoci di ammirare un altro tassello della meravigliosa storia millenaria di cui siamo in qualche modo protagonisti.

Proseguiremo domani con l’esplorazione del percorso delle mura Aureliane, prima di entrare nella città eterna.

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Mura alte  fino a tre metri, aree con moltissimi reperti e utensili perfettamente conservati –  come se il tempo non fosse passato.  E’ la straordinaria scoperta della  città di Aten in Egitto  risale a 3mila anni fa  e  conosciuta come la “città d’oro perduta”.  Situata non distante da Luxor,  “Potrebbe essere la seconda scoperta archeologica più importante mai fatta dopo il ritrovamento della tomba di Tutankhamon”, ha dichiarato  Betsy Bryan, professoressa di egittologia alla Johns Hopkins University e membro della missione, all’interno di una nota ripresa dal Washington Post. Si ritiene che Aten sia stata fondata dal faraone Amenhotep III, che governò l’Egitto dal 1391 al 1352 a.C., diventando in breve tempo il più importante insediamento amministrativo e industriale dell’epoca.    “La sua scoperta – ha aggiunto Bryan – ci darà nuove opportunità per capire come vivevano gli antichi egizi” in un momento in cui l’impero era al suo apice. “Molte spedizioni internazionali hanno cercato questa città e non l’hanno mai trovata”, ha dichiarato Zahi Hawass, archeologo ed ex ministro per le Antichità del Paese africano, oggi alla guida del team di ricerca.  Zahi Hawass, settanquattro anni, almeno 50 passati a scavare intorno alle Piramidi, ha scoperto numerose tombe di Faraoni ed altre  testimonianze  di una storia biblica.  Gli archeologi avevano già iniziato a scavare a settembre in una zona circoscritta tra i templi del faraone Ramses III e di Amenhotep III.   “Nel giro di poche settimane, con grande sorpresa della squadra, formazioni di mattoni di fango hanno cominciato ad affiorare in molte direzioni”, si legge nel comunicato diffuso dalla missione. Insomma, quello che stava venendo alla luce “era il sito di una grande città in un buono stato di conservazione, con mura quasi complete, e con stanze ricche di strumenti utilizzati nella quotidianità”. La città era attiva durante il regno di Amenhotep III e quello di suo figlio, Amenhotep IV, noto anche come Akhenaton, ma fu governata anche da Tutankhamon e dal suo successore, il faraone Ay. Nella parte meridionale sono stati rinvenuti anche i resti di una panetteria, completa di forni e ceramiche. Trovati anche dei mattoni con il cartiglio di Amenhotep III, che conferma quindi la datazione dell’insediamento.

Il tweet del Ministero del Turismo Egiziano con l’annuncio della scoperta della città d’oro di Aten

Si tratta della “più grande città mai trovata in Egitto”, ha spiegato il ministero parlando anche del “più vasto insediamento amministrativo e industriale sulla sponda Ovest di Luxor nell’era dell’Impero egiziano”. Circa un  mese fa era stata annunciata un’altra scoperta incredibile sempre nei dintorni di Luxor:  il ritrovamento di una mummia con la lingua ricoperta d’oro.

l team di archeologi impegnati nella spedizione “ha datato l’insediamento servendosi di iscrizioni geroglifiche trovate su vasi, anelli, scarabei, ceramiche e mattoni di fango in cui sono stati incisi i sigilli del re Amenhotep III”.    Nei vari scavi eseguiti “la missione ha trovato molti strumenti utilizzati legati ad attività industriali come la filatura e la tessitura”, si legge ancora nella nota in cui si aggiunge che “sono state trovate anche scorie metalliche e di fabbricazione del vetro”. In un’altra zona sono stati rinvenuti i resti di una persona con le braccia distese sui fianchi e una corda avvolta intorno alle ginocchia. Un grande cimitero è stato invece trovato a nord della città, assieme a un gruppo di tombe tagliate nella roccia. “I lavori sono in corso e i ricercatori impegnati nella missione si aspettano di scoprire tombe intatte e piene di tesori”, conclude la dichiarazione.   Quella della “città d’oro perduta” è l’ultima di una serie di scoperte archeologiche fatte negli ultimi mesi in tutto il Paese che stanno aiutando gli esperti a comprendere meglio quel che accadde durante le dinastie che hanno governato l’antico Egitto. Il governo del Cairo spera che possano sostenere l’industria turistica colpita dalla pandemia di coronavirus, dagli attacchi dei militanti islamici e dall’instabilità politica degli ultimi anni.

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Frammenti di un rotolo biblico trovati nel Deserto di Giuda

Una importante scoperta archeologica è stata fatta nei giorni scorsi nella riserva di Naval Herver nel Deserto di Giuda in Israele.

Sono stati trovati frammenti di un rotolo biblico di duemila anni fa, il primo rinvenimento di questo genere dagli anni ’50 quando furono ritrovati i famosi Rotoli del Mar Morto, circa novecento documenti, molti dei quali erano testi della Bibbia ebraica e libri della comunità degli Esseni. I Rotoli del Mar Morto sono riconosciuti come la più antica testimonianza della Bibbia.

Insieme ai frammenti biblici, ritrovati adesso, nell’area degli scavi sono stati riportati alla luce alcune monete del II secolo dopo Cristo, il corpo mummificato di una bambina, risalente a circa seimila anni fa e una cesta ancora integra, datata presumibilmente a diecimila anni fa.

Dal 2017 l’Autorità israeliana per le Antichità, sta scavando in alcune grotte della riserva di Naval Herver – pare che le condizioni climatiche e la secchezza della zona, favorisca la conservazione dei reperti rinvenuti –, e qui ha trovato frammenti di un rotolo in greco del periodo di Bar Kokhba, l’uomo che nel II secolo dopo Cristo guidò la terza rivolta giudaica contro l’impero romano. Tra i frammenti sono stati riconosciuti undici righe del testo biblico del profeta Zaccaria e un versetto del libro di Naum.

Nella foto: Alcuni frammenti del rotolo biblico trovati in Israele (AP)

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Dopo circa 2700 anni il primo re di Roma riesce ancora a far parlare di sé.

Infatti l’eccezionale scoperta dell’Ipogeo, recentemente ritrovato nei Fori Imperiali e considerato come tomba di Romolo, è in realtà un monumento sepolcrale in suo onore e privo dei suoi resti mortali.

“Questa non è la tomba di Romolo ma è un luogo della memoria dove si celebrava il culto di Romolo, un cenotafio”. Così il significato della scoperta viene spiegato ai giornalisti da Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Ribadisce poi: ‘’Non è la tomba anche perché alcune fonti dicono che Romolo venne ucciso e fatto a pezzi, mentre altre fonti dicono che assurse in cielo come dio Quirino. Quindi è impossibile che si tratti della tomba di Romolo”.

Alla domanda dei giornalisti riguardo l’effettiva esistenza di Romolo, il direttore aggiunge: “Tutti i miti e le leggende hanno un fondo di verità e io sono convinta che sia esistito un eroe fondatore. Penso di sì, che qualcosa di vero ci sia”. Alfonsina Russo sottolinea l’importanza della scoperta: “E’ un luogo importante che non era stato interpretato e di cui si era persa la memoria. Noi metteremo a disposizione degli studiosi tutti i dati. E’ stata un’emozione ritrovare questo luogo dopo 120 anni”

Infatti la scoperta si inserisce nell’ambito degli studi avviati un anno fa sulla documentazione prodotta all’inizio del ‘900 dal grande archeologo Giacomo Boni il quale scoprì la presenza di un santuario monumentale dedicato al fondatore della città di Roma e suo primo re, presso i Fori Imperiali a pochi metri dal Lapis Niger e dal Comizio.

Alfonsina Russo conclude dichiarando che ad aprile proseguiranno gli scavi e che tra tra circa due anni sarà consentita al pubblico la visita dell’ipogeo.

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Eliseo Gil, ex direttore del sito archeologico Romano di scavi Iruna-Veleia, è stato condannato a due anni di prigione e dovrà pagare una multa di 12.490€ per aver ‘’manipolato’’ degli scritti considerati storici, da solo e attraverso terzi.

Nel 2005 l’archeologo ha annunciato che il suo team aveva trovato pezzi di argilla nel sito archeologico nei pressi della città Vitoria-Gasteiz. Disse che i manufatti risalivano al terzo secolo dopo Cristo e che contenevano riferimenti geroglifici egiziani, rappresentazioni della crocifissione e segni della lingua basca.

Ai tempi la scoperta era considerata rivoluzionaria, e si pensò che che potesse essere il primo esempio scritto di lingua basca 800 anni prima rispetto agli esempi precedenti.

Invece due anni dopo il comitato multidisciplinare di esperti di lingue, storia antica, archeologia, chimica e filologia ha ritenuto la scoperta un falso.

Gli esperti hanno trovato incoerenze dovute all’assenza di sintassi, l’ortografia moderna di parole nomi e frasi incompatibili con il presunto periodo di tempo.

Inizialmente Gil e il suo team hanno difeso le loro controverse scoperte dicendo che consistevano in ‘’una serie voluminosa di graffiti di carattere eccezionale’’.

A febbraio Gil mantenne la sua innocenza nelle dichiarazioni fatte alla stampa e infine lo scorso mercoledì 10 giugno il giudice del tribunale presso Vitoria-Gasteiz ha dichiarato Gil colpevole di frode e falsificazione condannandolo a 2 anni 3 mesi e 23 giorni di carcere.

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