Fondata nell’età del bronzo, dopo la conquista romana nel 177 a.C. fu rinominata Pietas Iulia. Alla caduta dell’Impero, la città entrò nell’orbita dell’Impero Romano d’Oriente per poi costituirsi in libero comune nel 1177. Annessa alla Repubblica di Venezia nel 1148 per quasi cinque secoli, fu assegnata dal Congresso di Vienna all’Impero austro-ungarico fino al 1918, quando l’Italia ne ottenne la sovranità, per poi passare nel 1947 alla Jugoslavia e infine, nel 1991, alla Croazia.

Pola,anfiteatro romano

A causa di queste vicissitudini storiche, la composizione etnica di Pola è molto cambiata nel corso dei secoli, soprattutto dopo l’esodo, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, della gran parte della popolazione italiana autoctona, che all’epoca costituiva la larga porzione dei residenti e che ebbe come prima conseguenza immediata il cambio di nome dall’italiano Pola al croato Pula. Il nome italiano della città fu ripristinato solo dopo la dissoluzione della Jugoslavia, che permise l’introduzione ufficiale del bilinguismo.

Anche Pola, come tutte le altre città croate, deve la sua attuale configurazione al palinsesto di dominazioni e culture che vi si sono avvicendate, benché l’impronta maggiormente   visibile e che caratterizza la città oggi è senz’altro quella lasciata dai Romani. Pola è infatti famosa per essere la sede di una delle quattro arene romane meglio conservate nel mondo, insieme a Verona, Arles e Nimes, situata in una posizione dalla quale è possibile ammirare ilsuggestivo contrasto creato dal mare blu, che si intravede attraverso gli archi, e il colore bianco della pietra, e da dove di notte sono visibili i cosiddetti “Giganti luminosi”, istallazione del light designer Dean Skira che illumina di mille colori le imponenti gru del prospiciente cantiere navale, donando loro un’alternativa vita notturna.

Inizialmente costruito in legno in epoca augustea, l’anfiteatro fu trasformato dall’imperatore Vespasiano in una grande arena in pietra calcarea, che, con una capacità di circa ventimila spettatori, è considerata la sesta per grandezza al mondo e che, dopo aver ospitato i giochi gladiatori, è oggi una spettacolare location perconcerti, dove si esibiscono star internazionali.

Il muro esterno, alto 30 metri, è ancora oggi quasi intatto mentre le gradinate in pietra furono rimosse in epoca medievale ed utilizzate come materiale di spoglio per costruire altri edifici. Oggi è ancora possibile vedere le lastre usate per fissare il tendone di stoffa che proteggeva gli spettatori dalle intemperie, mentre nei sotterranei, nati come spogliatoi dei gladiatori e ricovero per le bestie feroci, è stato allestito un piccolo museo che espone l’attrezzatura usata nell’antichità per produrre l’olio d’oliva, uno dei prodotti tipici dell’Istria, insieme al vino, soprattutto malvasia,e ai famosi tartufi.

Alba Julia fu una colonia fiorente e perciò dotata di numerose prestigiose strutture urbane, oggi conservate in uno stato tutto sommato buono, come le mura che segnavano il confine della cittàcon alcune porte di accesso come la porta Gemina e la porta Erculea; l’Arco trionfale dei Sergi eretto nel 27 a.C. a memoria dell’omonima famiglia romana che si era distinta in città, riccamente decorato con colonne e fregi; l’antico foro, oggi trasformato nella centrale piazza Foro, dove sorgevano numerosi edifici e templi, fra cui  il Tempio di Augusto e Roma che è giunto a noi quasi integro dopo essere stato trasformato prima in una chiesa e poi in un magazzino di cereali, mentre il gemello, probabilmente dedicato a Diana, è andato perduto.

Pola, tempio di Augusto

Il centro storico di Pola è costituito da edifici realizzati per lo più tra il Medioevo e il Rinascimento, dove spicca chiara l’impronta veneziana e punteggiato da diverse chiese in stile romanico e gotico, come la Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, ricostruita nel Trecento sui resti di una precedente costruzione romana, e la Cappella di Santa Maria Formosa, che rappresenta ciò che resta di un’antica abbazia benedettina.

Non c’è una vera e propria spiaggia cittadina a Pola, ma la città è circondata da una lunga serie di formazioni rocciose che creano una varietà di piccole spiagge, soprattutto nei vicini parchi naturalidi Kamenjak e di Brioni, che uniscono alle attrattive naturalistiche di sentieri nel verde, spiagge incontaminate.

Proprio di fronte la città di Pola a circa 2 km dalla costa, si possono ammirare le affascinanti isole Brioni, un piccolo arcipelago composto da quattordici isole, area naturale protetta della Croazia, di incomparabile bellezza.

Il nostro viaggio volge al termine, l’Italia è molto vicina, sia culturalmente che geograficamente, ma è solo un arrivederci perché la Croazia entra nel cuore e già è forte il desiderio di ritornare.

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Dopo aver visitato Spalato e Dubrovnik (https://www.lafrecciaweb.it/2022/09/13/diario-di-viaggio-alla-scoperta-della-croazia/ e https://www.lafrecciaweb.it/2022/09/15/diario-di-viaggio-sulla-costa-sud-della-croazia-destinazione-dubrovnik/ ) è tempo di tornare verso l’Italia facendo una prima tappa di avvicinamento a Zara, Zadar in croato, storica capitale della Dalmazia.

Zadar-Zara, Croazia

Fondata nel IX secolo a.C. dalla tribù illirica dei Liburni, divenne colonia romana sotto Giulio Cesare con il nome di Iadera e, dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, capitale della provincia bizantina della Dalmazia. Successivamente passò sotto il controllo della Repubblica di Venezia, e, dopo una breve parentesi napoleonica, fu dominata dagli Austriaci, diventando capitale del Regno di Dalmazia. Dopo la Prima Guerra Mondiale la città divenne capoluogo della provincia di Zara, un’enclave italiana circondata dalla Dalmazia jugoslava, fino alle fine della Seconda Guerra Mondiale, quando venne occupata e conquistata dalle truppe jugoslave.

Oggi Zara si è definitivamente lasciata alle spalle la lunga e tormentata storia di bombardamenti aerei e guerra civile e si è trasformata in un centro vivace dove antico e moderno convivono con grande equilibrio. Infatti, a testimonianze della storia passata si affiancano da qualche anno due moderne installazioni che coniugano ingegno umano e natura, l’Organo Marino e il Saluto del Sole, opere dell’architetto croato Nikola Bašić. L’Organo è costituito da sette gradoni che scendono verso il mare al di sotto dei quali sono posizionate 35 canne di diversa inclinazione, forma e lunghezza che, attraversate dall’aria che viene spinta dal moto delle onde marine, producono suoni sempre diversi dalle aperture poste sotto i piedi dei passanti, mentre il Saluto al Sole è costituito da un cerchio composto da 300 pannelli sotto i quali si trovano moduli solari fotovoltaici che restituiscono energia producendo caleidoscopiche luci in simbolica comunicazione con la natura.

Organo Marino, Zara

Entrambe sono posizionate a poca distanza l’una dall’altra sullo spettacolare lungomare di Zara da cui si può godere di un indimenticabile tramonto sulle le isole Kornati o Incoronate, il frastagliato arcipelago composto da più di 140 fra isole, isolotti e scogli disabitati, detto anche la Polinesia dell’Adriatico.

Tra il XV secolo e il XVI secolo la Repubblica di Venezia dotò Zara di una possente cinta muraria, rimasta intatta per molti secoli e destinata a passeggiata durante il regno austroungarico, mentre i bastioni del lato verso il mare vennero demoliti per permettere la costruzione di palazzi con affaccio diretto sulla Riva.

Dal 2017 il sistema difensivo di Zara è stato riconosciuto dall’UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità all’interno del sito transnazionale delle Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo “Stato da Terra-Stato da Mar occidentale”, che si estende per oltre 1000 km tra la Lombardia e la costa adriatica orientale ed è costituito da sei strutture dislocate in Italia, Croazia e Montenegro.

Foro romano, Zara

Dell’antico foro romano di Jadera non rimangono che pochi resti archeologici, fra cui la pavimentazione lastricata, la scalinata di accesso al portico, le pareti del tabernacolo e l’architrave della porta di Asseria, insieme a urne, sarcofagi e iscrizioni varie che sembrano disseminate un po’ a casaccio in un vasto piazzale fra le chiese di San Donato e Santa Maria. È, inoltre, ancora sul posto una delle due monumentali colonne corinzie alte 14 metri che erano poste all’ingresso dello spazio rialzato ove sorgeva il tempio, utilizzata fino al 1840 come colonna infame, come si può notare dalle catene ancora visibili sul fusto.

L’emblema della città è la monumentale Chiesa di San Donato, dalla caratteristica forma circolare in stile preromanico, costruita nel primo Medioevo in parte con materiali di spoglio del Foro romano, ben visibili nelle fondamenta a vista.

Cattedrale di Sant’Anastasia di Sirmio, Zara

La cattedrale, intitolata a Sant’Anastasia di Sirmio, della quale custodisce le ceneri, fu realizzata in luminosa pietra d’Istria nel IXsc., in stile romanico italiano su una preesistente costruzione bizantina. Saccheggiata e rasa al suolo dai Veneziani nel 1202, venne ricostruita con chiaro influsso veneto nella facciata decorata da una progressione di doppie monofore e doppie bifore dal basso all’alto. Il campanile, iniziato nel 1452 e terminato nel 1893 su disegno dell’architetto inglese Thomas Jackson, con la sua bianca mole svetta sui tetti della città.

La Calle Larga è la via principale del centro storico, piena di negozi, gallerie e ristoranti, che rendono Zara una vivace cittadina, meta di molti turisti.

Siamo quasi giunti alla fine del nostro meraviglioso viaggio, non ci resta che ripartire alla volta dell’Italia, concedendoci un’ultima tappa nella rigogliosa e tranquilla penisola istriana.

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Verso il sud della Croazia il paesaggio si addolcisce in verdeggianti declivi punteggiati di deliziosi paesini, la costa si anima di una miriade di isolette verdi che puntellano uno specchio d’acqua di ogni sfumatura di blu, regalando continuamente scorci spettacolari. Una modernissima infrastruttura consente da pochi mesi di evitare la lunga e tortuosa strada che imponeva l’attraversamento dello sbocco in mare della Bosnia Erzegovina, anche grazie all’avveniristico ponte di Pelješac, lungo 2,4 km.

Ponte di Pelješac, Croazia

Dopo un viaggio molto piacevole sulla strada costiera, una veloce sosta nella medievale cittadina di Ston ci consente di scoprire la fortificazione più lunga d’Europa, seconda solo a quella cinese, chiamata la Grande Muraglia Europea.

Ston, Croazia

Poco dopo, Dubrovnik ci accoglie con la sua malinconica bellezza: una città ipnotica, di un bianco abbagliante nella parte inferiore e di un rosso struggente nella copertura, dove una storia alquanto travagliata ha lasciato la sua impronta indelebile.

Definita la ‘Perla dell’Adriatico’, Dubrovnik, Ragusa nella sua denominazione latina, vanta un centro storico di particolare importanza culturale, proclamato patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979.

La città venne fondata con il nome di Ragusium nella prima metà del VII secolo dagli abitanti della vicina città di Epidaurum,l’attuale Ragusa Vecchia, in fuga dalle invasioni degli Slavi e degli Avari e, da quel momento, divenne soggetta alla protezione dell’Impero Bizantino, seppur con una notevole autonomia, che le permise di sviluppare un fiorente commercio nell’Adriatico e nel Mar Mediterraneo orientale.

Passata, alla caduta dell’impero bizantino, sotto il dominio della Repubblica di Venezia, godette di un’indipendenza di fatto, garantita da un sostanzioso tributo annuale e mutuò da questa il proprio assetto istituzionale e la capacità mercantile, tanto da autoproclamarsi nel 1358 Repubblica Marinara autonoma e da arrivare in pochi anni a rivaleggiare con la stessa Venezia.

La scoperta dell’America la escluse dalle principali rotte commerciali, ma il vero declino iniziò con l’espansione ottomana del XVI sec., aggravato dal terribile terremoto che nel 1667 rase al suolo gran parte della città. Assegnata dal Congresso di Vienna al Regno di Dalmazia, territorio sotto il dominio diretto della corona austriaca, vi rimase fino al termine della Prima Guerra Mondiale, quando l’intera regione divenne oggetto di un’aspra contesa, tradotta localmente in una grande tensione gli italiani e la maggioranza slava, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Ragusa entrò a far parte della Repubblica Socialista di Croazia, Stato federato della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Durante le guerre che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia nel 1992, la città si trovò quasi sulla linea del fronte di guerra e il 6 dicembre 1991 venne bombardata, senza un apparente motivo, dalle forze armate serbe e montenegrine causando molti morti e arrecando notevoli danni al suo centro storico, dove si è calcolato che il 68% degli edifici siano stati colpiti direttamente o indirettamente. Di questo si può avere una triste testimonianza nell’osservazione dalle imponenti mura dei suoi famosi tetti rossi, la maggior parte dei quali, evidenziati dal colore più acceso delle tegole moderne, sono stati ricostruiti dopo il 1992.

Così come è riuscita a preservare le chiese, i monasteri, i palazzi e le fontane gotiche, rinascimentali e barocche dopo il terremoto del 1667, Dubrovnik è di nuovo risorta dalle sue ceneri e oggi è una città viva, meta turistica fra le più apprezzate, grazie alla sua straordinaria resilienza architettonica che ne ha fatto una delle location della serie Game of Thrones.

Stradun, Dubrovnik

Il centro storico di Ragusa è diviso a metà dallo “Stradun”, un lungo stradone lastricato di marmo bianco che parte dal ponte levatoio di Porta Pile e termina in prossimità del porto, lungo il quale si affacciano i palazzi più significativi della città, molti dei quali di chiara discendenza veneziana.

Le sue imponenti mura, uno dei sistemi di fortificazione meglio conservati in Europa, costruite fra il XIII e il XVI sec., sono lunghe 1940 m e larghe da 4 a 6 metri nel tratto verso la terraferma e da 1,5 a 3 m nella parte rivolta verso il mare, alte fino a 25 m. e comprendono numerosi forti, torri, bastioni, due fortezze angolari e la splendida fortezza di San Giovanni. Appena fuori dalla cerchia muraria si erge il forte di Lovrjenac, costruito nel XII sec .in posizione panoramica su un promontorio a picco sul mare nella zona ovest della città, oggi sede di spettacoli teatrali e concerti. Di fronte alla città spicca maestosa l’isola disabitata di Lokrum, dichiarata Parco Naturale per la bellezza del paesaggio e la ricchezza della vegetazione, dove è possibile visitare le rovine di un monastero benedettino risalente al Medioevo e un orto botanico.

Dubrovnik regala splendidi panorami da diversi punti, ma una vista unica sull’intera città e i suoi dintorni si può godere dal monte Srđ, punto più alto di Dubrovnik, raggiungibile anche con la funicolare.

Dubrovnik

Non va dimenticata la costa che vanta splendide spiagge cittadine e un buon numero di spiagge e cale nei dintorni, che contribuiscono a lasciare nella mente e nel cuore un ricordo indelebile di questa travagliata e bellissima città.

Cover: Dubrovnik

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Dopo un viaggio di circa 300 chilometri, alcune decine dei quali percorsi nella parte della Slovenia che, attraversando il territorio croato, sbocca nel mar Adriatico, si arriva al parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, situati a metà strada tra la capitale Zagabria e Zara.

Già nell’ultima parte del viaggio si può apprezzare la bellezza dei luoghi, dove, lungo vallate verdi e incontaminate, si ergono Isolate case di legno e pietra, molte delle quali oramai affittate ai numerosi turisti che in ogni stagione affollano l’area.

Il parco di Plitvice, formato da 16 laghi alimentati dai fiumi BijelaRijeka, fiume Bianco, e Crna Rijeka, fiume Nero, e da sorgenti sotterranee e collegati tra loro da una serie di cascate, che si riversano nel fiume Korana, dal 1979 è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed è visitabile grazie a una rete di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo d’acqua un fascino unico.

Il periodo migliore per visitare il parco è sicuramente maggio-giugno, quando i laghi sono carichi d’acqua e alberi e fiori in pieno rigoglio, ma esso offre uno spettacolo eccezionale in ogni stagione, specialmente in inverno quando la neve e il gelo lo rendono un luogo magico e incantato.

Il Parco di Plitvice si divide in due parti: la parte superiore, i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore, dove si possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più bassa,percorribili su passerelle di legno, battelli elettrici, barche e trenini con percorsi adatti a tutti.

La tappa successiva ci porta a Spalato, Split in croato, la città costruita sul palazzo di Diocleziano, l’imperatore nato a poca distanza, a Salona, antica capitale della provincia romana della Dalmazia, che ancora oggi conserva importanti reperti archeologici. Diocleziano fece costruire l’imponente palazzo-fortezza fra il 293 e il 305 d.C. e qui visse, dopo essersi ritirato a vita privata, fino alla sua morte nel 313.

Spalato

Oggi le sue mura delimitano il centro storico della città di Spalato, coincidendo, di fatto, con il suo nucleo originario, mostrando chiaramente la stratificazione a cui è stata sottoposta nel corso dei secoli e delle diverse dominazioni, ognuna delle quali ha lasciato la sua impronta.

Il Palazzo di Diocleziano, dalla pianta rettangolare, misura 180 di larghezza per 220 metri di lunghezza ed è stato progettato sul modello dell’accampamento militare romano con il lato sud destinato all’imperatore, al suo appartamento privato e al cerimoniale ufficiale e religioso e quello nord destinato allaguardia imperiale, ai soldati, alla servitù, ai magazzini e ai servizi.

I tre lati che guardano verso la terraferma sono cinti di mura spesse due metri e intervallate da ben sedici torri mentre il lato sud che apre sul mare, contiene una serie di aperture.

L’essere stato abitato senza soluzione di continuità e adibito nel corso dei secoli a diverse nuove funzioni, con il riuso delle architetture antiche e il loro adattamento alle mutevoli esigenze degli abitanti, ne ha permesso la trasmissione ai posteri in un buono stato di conservazione, tanto da essere iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO dal 1979.

San Doimo, Split

Il mausoleo concepito per l’imperatore, persecutore dei cristiani,oggi, per un beffardo destino, è divenuto la cattedrale di San Doimo, la più antica cattedrale cristiana d’Europa, dal cui campanile, la più originale costruzione dalmata medievale, benché pesantemente restaurato fra il XIX ed il XX secolo, si può goderedi un bellissimo panorama di tutta la città.

Peristilio, palazzo di Diocleziano, Split

Il peristilio del palazzo, un portico colonnato che ne costituiva lapiazza centrale, nel tempo è stato chiuso dai palazzi delle famiglie nobili spalatine addossati in stile gotico e rinascimentale ai resti classici e oggi è una piazza molto affollata che la sera si anima di numerosi locali, un vero e proprio un palcoscenico dove si svolge la vita cittadina e sul quale veglia un’autentica sfinge egizia, fatta portare da Diocleziano. Degni di nota sono inoltre il tempio di Giove, trasformato in battistero; il Vestibolo, l’antico ingresso alle sale imperiali e i sotterranei del palazzo, gli antichi magazzini che ricalcano fedelmente la pianta dei piani superiori, consentendo di farsi un’idea della costruzione originaria e molto famosi per essere una delle location della serie Game of Thrones.

Spalato riserva anche altre piacevoli sorprese: Piazza del Popolo con il vecchio Palazzo Comunale di stile gotico, il luogo in cui dal medioevo si svolge la vita sociale della città; le Procurative, la piazza che si ispira a quella di San Marco a Venezia, il lungomare, affollato e panoramico e la sua costa rocciosa dal mare cristallino che regala bagni ristoratori e panorami unici.

Domani si riparte alla volta di Dubrovnik, l’antica Ragusa.

Fotocover: Plitvice

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La Croazia, con la sua meravigliosa costa, gli splendidi paesaggi naturali e le cittadine medievali, è una meta che offre diverse possibilità di viaggio, dalla vacanza culturale al giro in barca nei numerosi arcipelaghi, dalle escursioni naturalistiche ai divertimenti notturni.

Raggiungibile molto facilmente dall’Italia in aereo, nave o automobile, tracciamo un itinerario lungo la sua fascia costiera, all’insegna della natura e alla scoperta delle sue città.

Punto di partenza dall’Italia la suggestiva Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, affacciata sull’omonimo golfo nella parte più settentrionale dell’Alto Adriatico, che rappresenta da secoli un ponte tra l’Europa centrale e quella meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e slavi.

Canal Grande, Trieste

I primi insediamenti umani nel territorio risalgono al Neolitico, mentre la fondazione di Tergeste come avamposto militare con funzioni di difesa e snodo commerciale viene attribuita dallo storico Strabone alla tribù celtica dei Carni. Dopo la conquista romana nella metà del I secolo a.C, divenne un castrum, ovvero un accampamento dove risiedevano le truppe e un importante porto militare e successivamente, durante il principato di Vespasiano,ricevette lo status di civitas, raggiungendo la ragguardevoledensità di popolazione di 12 mila abitanti.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, Trieste ha conosciuto un periodo di forte decadimento, riducendosi a un piccolo villaggio di pescatori e nei secoli successivi ha subito diverse dominazioni, dall’Impero bizantino alla Repubblica di Venezia, dall’impero austroungarico a quello napoleonico, mantenendo però, per lo più, lo status di porto franco.

Fra la fine del XIX e l’inizio del XX sec. Trieste è stato uno dei maggiori centri dell’irredentismo italiano, il movimento espressione dell’aspirazione italiana a stabilire territorialmente la propria unità nazionale, liberando le terre soggette al dominio straniero.

Il 10 febbraio 1947 con il Trattato di Parigi fra l’Italia e le potenze alleate, venne istituito il Territorio Libero di Trieste, costituito dal litorale triestino fino all’Istria, perfezionato poi il 5 ottobre 1954con il Memorandum di Londra, che prevedeva il passaggio di Trieste e il suo porto franco internazionale dall’amministrazione militare alleata all’amministrazione civile italiana. Ma solo nel 1975 il Trattato di Osimo sancirà definitivamente la separazione territoriale, rendendo definitive le frontiere fra l’Italia e l’allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, le attuali Slovenia e Croazia.

L’ambiente culturale mitteleuropeo e la particolare storia di Triestene hanno fatto sin dall’Ottocento una capitale letteraria e musa ispiratrice di grandi scrittori anche stranieri, che nella città vissero a lungo, come James Joyce, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo e Umberto Saba, ai quali sono dedicate statue in bronzo disseminate in diversi punti della città.

Trieste ha una scontrosa / grazia. Se piace, / è come un ragazzaccio aspro e vorace, / con gli occhi azzurri e mani troppo grandi / per regalare un fiore; / come un amore / con gelosia

Umberto Saba

Il territorio cittadino di Trieste è occupato prevalentemente da un pendio collinare che degrada verso il mare, sul quale si affaccia la piazza più grande d’Europa, la bellissima piazza Unità d’Italia, delimitata da maestosi palazzi ottocenteschi, oggi sede delle amministrazioni cittadine, di un antico albergo e diversi caffè, che sono uno dei simboli della città, sia perché da sempre legata al commercio di questo prodotto sia per i suoi caffè storici, dove erano soliti incontrarsi gli intellettuali.

Proprio di fronte si trova il molo Audace che prende il nome dalla prima nave che riuscì ad entrare nel porto di Trieste dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, da cui si gode un tramonto mozzafiato.

Nella parte bassa del colle di san Giusto, sono ancora visibili i resti dell’ antica Tergeste romana, nonostante le numerose costruzioni che si sono affastellate intorno, fra cui spicca senz’altro il cosiddetto arco di Riccardo, una porta romana aperta probabilmente nel I secolo d.C. nelle antiche mura augustee, il cui nome si lega al leggendario passaggio in città di Carlo Magno o di Riccardo Cuor di Leone o più probabilmente alla corruzione popolare del termine latino “cardo “che indica l’asse viario principale che attraversava da nord a sud le città romane.

Una visita a Trieste non può concludersi senza una tappa al castello di Miramare, a picco sulla punta del promontorio di Grignano, a circa 6 km dal centro storico, da cui si gode una vista spettacolare.

Castello di Miramare

Costruito a metà del XIX sec. dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo per abitarvi assieme alla consorte Carlotta del Belgio, è immerso in un magnifico parco di circa 22 ettari, caratterizzato da una vasta varietà di piante scelte dallo stesso arciduca durante i suoi viaggi come ammiraglio della Marina Militare austriaca.

All’interno del castello, ora adibito a museo, si possono ammirare le stanze con arredi dell’epoca originali e la sala del trono recentemente restaurata.

Prima di proseguire verso la Croazia, un’ultima tappa a Cividale del Friuli, città ducale in provincia di Udine fondata nel 568 d.c. da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, diventata la sede del primo ducato longobardo in Italia e, per alcuni secoli, anche la residenza dei Patriarchi di Aquileia.

Cividale del Friuli

Dal 2011 è una delle sedi del sito seriale del Patrimonio Mondiale dell’umanità dell’UNESCO, “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, insieme ad altri sei distribuiti sull’intero territorio italiano, dove si sono conservate meglio le testimonianze longobarde, una sintesi culturale ed artistica tra la tradizione romana, la spiritualità Cristiana, le influenze bizantine e i valori mutuati dal mondo germanico, che segna la transizione fra l’Antichità e il Medio Evo in Europa.

Dopo una doverosa sosta culinaria all’insegna di prelibatezzefriulane, come il frico con patate, il goulash e l’ottima Gubana, siamo pronti a lasciare l’Italia verso la nostra meta: la Croazia!

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